gecce-

New York Moda Haftası Öne Çıkanları

Bu makalede

Paylaş

Gecce Gusto’nun New York Moda Hafta’sndan Seçtiği Favori markalar ve Sonbahar 2024 Koleksiyonları

Coach’un fiyonk atılımı, Batsheva’nın yaşlanmayı kutlaması ve bu sezon doyamadığımız daha birçok koleksiyon.

Son yedi gün boyunca gösteriye katılanlar New York City’nin mahallelerinde ve değişen hava koşullarında bir tura çıktılar, ancak Sonbahar 2024 defileleri soğuğa göğüs germeye değdi.

Coach, fiyonk trendini kazaklar ve gösterişli eteklerle yakalarken, fiyonk meraklısı Sandy Liang da markanın estetiğinin daha yetişkin bir versiyonunu sundu. Luar’dan Raul Lopez, metroseksüellik hakkındaki yorumunu araştırdı  (unutulmaz bir Beyoncé ön sıra anıyla);  Tommy Hilfiger hazırlık aşamasında her şeyi yaptı ve Batsheva, eğlenceli desenler ve cesur silüetler için 40’ın üzerinde modeli (aktör Molly Ringwald dahil) özel olarak seçti.

Önümüzdeki haftalarda moda kalabalığının dikkatini Londra , Milano ve Paris’e çevirmeden önce , New York Moda Haftası’nın en sevdiğimiz Sonbahar 2024 koleksiyonlarından mutlaka görülmesi gereken görünümlerden bazılarını aşağıda öne çıkardık.

THOM BROWNE, NEW YORK MODA HAFTASI’NA ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN GÖSTERİŞLİLİĞİ GETİRİYOR

Sonbahar 2024 koleksiyonu, Edgar Allen Poe’nun “The Raven” adlı eserinden ilham aldı ve kıyafetler kadar muhteşem bir performansla ilk kez sahneye çıktı.

thom-brown-sonbahar-2024-podyum
Fotoğraf: Launchmetrics Spotlight

#GGustopicks

GecceGusto; Moda dünyasını yakından takip edenlerin son trendleri ve güncel Moda haberlerini öğreneceği dalında en özel ve 25 yıldır dijital platformda internet haberciliği yapan Türkiye’nin ilk Lıfe Style Portalıdır.

Geçtiğimiz birkaç yılda New York Moda Haftası’nda gözle görülür bir değişim yaşandı: Tasarımcılar “sezonun hikayesi” ile daha az ilgileniyorlar ve herhangi bir koleksiyonun ilham kaynağı sorulduğunda bunun yerine zamansızlıktan, bir gardıroptan bahsediyorlar  . , yavaş bir yapı, trendleri veya alaka düzeyini takip etme arzusuna karşı. İnsanların lüks için nasıl alışveriş yaptığını düşündüğünüzde bu ihtiyatlı bir yaklaşım. Ancak bu, çıkışların olduğu günden güne hem kıyafetlerde hem de bunların sunuluş biçiminde genel olarak daha az gösteri olduğu anlamına geliyor. (Yine de, bu kesinlikle pist gösterilerini caydırmadı.

Neyse ki, CFDA’nın şu anki başkanı, New York Moda Haftası kapanış programının sahibi ve olağanüstü şovmen olduğunu kanıtlamış Thom Browne’a teatral, hayal gücü ve saf fantezi unsurunu getirerek bir defilenin ne olduğuna dair anlayışımızı genişletme konusunda güvenebilirsiniz . olabilir.

Thom Browne, Hudson Yards’daki The Shed’deki 2024 Sonbahar gösterisinde, Zegna’nın parasını,  Edgar Allen Poe’nun “The Raven” adlı eserinden ilham alan ve Carrie Coon’un izniyle şiirin dramatik bir okumasıyla tamamlanan bir koleksiyonun lansmanını yapmak için iyi bir şekilde kullandı. (“Yaldızlı Çağ” kocası Morgan Spector, gerçek hayattaki eşi Rebecca Hall’un yanında kolsuz ön sıradaydı.) Podyum/sahne olarak hizmet veren karlı meydanın ortasındaki şişirilmiş siyah kabarık elbise, Anna olarak canlandırıldı. Cleveland bir bakıma sahneyi hazırlamak için dışarı çıktı ve dört çocuğu eteğinden çıkardı. 

Bunu takip eden görünümler, kelimenin tam anlamıyla kaynak malzemeye (beyaz bir ceket üzerinde siyah kuzgunlar, tüvit ceketlerin arkasına basılmış “Nevermore” baskısı) ve markanın malzemeler üzerinde kullandığı işlemlere göre şekillendi. (Örneğin, deri sanki bir kuşun pençeleriyle çizilmiş gibi yıpranmış görünüyor ve örgüler yıpranmış ve çözülüyor.) Browne’un bir hikayeyi yalnızca motifler aracılığıyla değil, aynı zamanda süreçler yoluyla da anlatabilme yeteneği, onun neden bu kadar başarılı olduğunu hatırlatıyor. Geçtiğimiz yaz Haute Couture Moda Haftası’na konuk tasarımcı olarak davet edildik.

Browne’un son 20 yılda geliştirdiği katı bir tasarım dili olsa da  – tüvitle çalışmak, renk paletini sıkı tutmak, terzilik konusunda mükemmel olmak – koleksiyonları durağan veya tekrarlı gelmiyor. Aksine, onun en keskin omuzları, en kesin desenleri, en biçimli belleri icra etme şekli bizi daha fazlasını, daha fazlasını istemeye itiyor.

#GGustopicks


TORY BURCH, 2024 SONBAHARINDA SIRADAN ‘YÜCE’Yİ YAPMAYI HEDEFLİYOR

Tasarımcı, markasının 20. yılını New York Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen bir defileyle kutladı.

İşinde ve markasıyla 20 yıldır meşgul olmasına rağmen Tory Burch bir şekilde daha yeni başlıyormuş gibi geliyor.

2004 yılında New York City’de ilk mağazasını açtığından beri Tory Burch markası hem ticari hem de kültürel açıdan iniş çıkışlar yaşadı. Her ne kadar Burch’un tasarımları, üniversiteli kızların sevdiği bez çantalardan banliyö annelerinin tercih ettiği sandaletlere kadar sürekli olarak müşteri bulsa da, marka son birkaç yılda moda camiasında yeni bir hayranlık dönemine girdi; bu dönem halk arasında “Toryssaince” olarak anılırdı. 

Yeni yaratıcı enerji patlaması, tasarımcının üst düzey yönetici kadrosunu yenilemesi ve zamanını tasarım sürecine daha fazla odaklanmak için yeniden dağıtmasının ardından 2020’de geldi. O zamandan bu yana Burch, sürekli olarak iyi karşılanan koleksiyonlar sunarak yoluna devam ediyor. Özellikle  2024 İlkbaharı “Toryssaince”i daha da ileriye taşıyarak Selena Gomez , Hailey Bieber ve daha pek çok kişinin giydiği Hoop elbise gibi çok sayıda aranan parça üretti.

Tory Burch İlkbahar 2024

Burch son birkaç sezonu bir adım öne geçirmiş olabilir ancak 2024 Sonbaharıyla birlikte artık tamamen oyunun kurallarını değiştirecek bir şey yaratmaya odaklanmıyor. Bunun yerine, geçen sezon attığı ve övgüyle karşılanan temelin üzerine inşa etmeyi düşünüyor. 

Burch, Fashionista’nın kulislerine “Bu konuşmaya Spring’den itibaren devam etmek istedim” dedi. “Mimarlık, oranlar ve ağırlık yaratmadan hacim yaratma hakkında düşünmeye başladım. Nesnelerin doku ve şekle sahip olmasını ama aynı zamanda son derece hafif olmasını ve süper kadınsılığı erkeklikle karıştırmasını istedim.”

2024 Sonbaharı,  benzer şekilde süper yapılandırılmış ve bir miktar şakacı silüetler sayesinde geçen sezonun bir uzantısı gibi görünüyor (geçen sezon halka şeklindeydi, bu sezon Burch’un “açılan fırfırlı” dediği mini elbiseler).

Tory Burch F24 021
Tory Burch F24 019

#GGustopicks

GecceGusto; Moda dünyasını yakından takip edenlerin son trendleri ve güncel Moda haberlerini öğreneceği dalında en özel ve 25 yıldır dijital platformda internet haberciliği yapan Türkiye’nin ilk Lıfe Style Portalıdır.

Burch, bu aşırı kadınsı, dekoratif unsurların bu sezonun genel temasıyla bağlantılı olduğunu ve “gündeliği muhteşem kıldığını” söyledi. “İster abajur, ister duş başlığı, ister eski bir palto.” Kelimenin tam anlamıyla bu kelime aynı zamanda tekrarlanan bir desenle taytlara ve çantalara da girdi. “‘Yüce’ sevdiğim bir kelime ve bence yeterince az kullanılıyor” diye düşündü.

Koleksiyonun ilk birkaç görünümü, yün A kesim midi elbise ve modelin attığı her adımda zarif bir şekilde sallanan ince, boncuklu püsküllerle kaplı araba ceketi gibi sıradan olanı yükseltme arzusunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Burch, “Bu yün gerçekten harika bir kumaş çünkü yapısını koruyor, dolayısıyla onunla her şekli oluşturabilirsiniz. Ancak ağır değil” diye açıkladı. “İçine giremeyeceğiniz ağır kıyafetleri sevmiyorum. Esneyen ve nefes alabilen kumaşlara gerçekten ilgi duyuyorum. Spor unsurları gibi ama lüks olarak yorumlanıyor.”

Basit, düz kesim kalem etekler de canlı okyanus mavileri ve kadife çiçeği portakallarındaki son derece zengin, parlak kumaşlarla “yüce” hale geldi. 3D baskılı minaudières, ortalama Tory Burch çantasını heykelsi bir sanat eserine dönüştürdü.

Yeni teknikler ve heyecan verici yeni bir dönem bir yana, Burch, markasını kurduğundan beri asıl önceliğinin kadınlar üzerinde etki bırakmak konusunda değişmediği konusunda ısrar ediyor. Burch, “Bu her zaman özgüvenle ilgiliydi… Giysilerin sizin için duygusal olarak neler yapabileceğini veya size nasıl hissettirebileceğini (etki bırakmak) düşündüğünüzde gerçekten başarmak istediğim bir şey” diyor Burch. “Kadınların bizim parçalarımızı alıp kendilerine ait hale getirmelerini seviyorum; bunlar inanılmaz. Kadınları seviyorum.”

G


TOMMY HİLFİGER, YUKARI DOĞU YAKASI 2024 SONBAHARI İÇİN KENDİ VERSİYONUNU HAZIRLIYOR

Grand Central’da görüldü: Oldukça “Dedikoducu Kız” kodlu bir koleksiyon.

Görünüşe göre Tommy Hilfiger yakın zamanda orijinal ” Gossip Girl ” dizisini yeniden izlemiş olabilir ; en azından  sonbahar 2024 koleksiyonu bunun bir göstergesiyse. 

Serena Van der Woodsen’ın ilk kez küçük ekranlara ilk çıkışını yaptığı yerden çok da uzakta olmayan ikonik Grand Central Oyster Bar’da yer alan Hilfiger, New York’un tiki çocukları için mükemmelliğe göre tasarlanmış bir koleksiyon sundu.

Nate Archibald ve Chuck Bass gibi isimlere yakışan görünüm, New York’taki herhangi bir lise öğrencisinin çalma listesinde kolayca bulunabilecek müziğe restoranın yolunu açarak izleyiciyi Hilfiger’ın “New York Anı” fikrine daha da kaptırdı. markadan bir basın açıklaması. Drama dolu dizide Lily Van der Woodsen’ı canlandıran Kelly Rutherford bile sunumda ön sırada oturdu.

Keskin çizgiler ve abartılı yakalar, katlı örgü kazakların, kruvaze blazerlerin ve deniz temalı polo tişörtlerin altından dikkat çekerek gösterinin çoğunu çaldı. Koleksiyon aynı zamanda pilili etekler (hem mini hem de maksi), üniversite ceketleri, pilesiz gömlekler ve gevşek düğümlü kravatlar (akla Dan Humphrey’i getiren bir görünüm) gibi özel okul dokunuşlarıyla da dolu.

Ancak koleksiyonun en unutulmaz parçası, dalgalı, dökümlü geniş paça pantolonlar olabilir. Her bir çift neredeyse eşofman tipi bir hareket ve estetik sunarken, keskin pililer ve net nötr tonlar aracılığıyla terzilik zarafetinden ödün vermeden rahatlığı ön planda tutuyor.

Hilfiger ayrıca bu sezon büyük boy mavi, kırmızı ve beyaz tasarımlı eşarplara da dikkat çekti; bu aksesuar kesinlikle Chuck Bass onay damgasını alacaktı .

#GGustopicks


ALTUZARRA’NIN 15. YILDÖNÜMÜ GÖSTERİSİ İÇİN TÜM DÜNYA BİR SAHNE

Markanın 15. yılını kutlayan Sonbahar 2024’ün ilhamında tiyatro, dans ve TikTok’un her biri küçük bir rol oynadı.

Moda endüstrisiyle ilgili üzücü bir gerçek şu ki, tüm markalar 15. yıl dönümlerini kutlayamıyor. Özellikle New York City’de, gelecek vaat eden pek çok tasarımcının parıldadığını ve alevler saçtığını, işlerini ayakta tutamadığını (bir moda şirketi yönetmek pahalıdır!), giderek kalabalıklaşan bir pazarda rekabet etmek şöyle dursun, gördük. Joseph Altuzarra bu dönüm noktasına ulaştı ve ilk sunumunun üzerinden 15 yıl geçti (bir sanat galerisinde sadece ayakta durabilen bir podyum, sahne arkasında annesinin kurabiyeleri vardı, kendisi de müzik sağlamak için müzik setini çaldırmaya basmıştı) . Pazar günü, salon tarzı yıldönümü gösterisini kendi adını taşıyan markasının ofislerinde gerçekleştirdi ve hem bizi eğlendiren hem de kendi üzerimize giydiğimiz performansı dikkate alan bir koleksiyon sundu. 

“Çok fazla TikTok trendi oldu – ‘koket’ trendi var, ‘mafya karısı’ trendi var, sosyal medyada gerçekten ilginç gelişmeler oldu… Sanki insanlar cosplay yapıyormuş gibi” dedi. “Kostüm olarak giyimin ve kıyafet olarak kostümün gerçekten ilginç bir yanı olduğunu düşündüm. Özellikle mafya karısıyla, sanki bir karakter giyiyor ve başka biri oluyorsunuz. Kıyafetleri bu bağlamda düşünmek ilginçti… Bu fikre folyoyu sunun: ömür boyu kıyafetler; yumuşak, sizi saran, sizin olmanıza izin verebileceklerini hissettiren şeyler; kendilerine ait bir yaşamı olan kıyafetler.” 

(Bu arada: Eğer tasarımcının sosyal medyadaki kişisel hesaplarını takip etmiyorsanız gerçekten çok şey kaçırıyorsunuz demektir.) 

Bu sezon birçok tasarımcının , zamansızlık ve kalıcı bir gardırop oluşturmak adına güncel trendlere aktif olarak karşı çıktıklarını gördük . Bu, yalnızca TikTok’un haftanın estetiğiyle hızlandırılan bir döngüye verilen doğal bir tepki; algoritma her zaman bir sonraki şeyi ve sonraki şeyi bulmak için can atıyor. Bu aynı zamanda iş hakkında düşünmenin de akıllıca bir yoludur: İnsanlar geçici alaka için lüks fiyatlar ödemek istemezler; eğer bu kadar parayı özellikle giyime harcayacaklarsa, uzun süre giyebilecekleri bir şey istiyorlar. 

Altuzarra’nın bu konuya daha kişisel bir bakış açısı var: “Çocuklarım doğduğundan beri her sezon onlara koleksiyondan parçalar sipariş ediyorum ve 18 yaşına geldiklerinde onlara bir gardırop vereceğim. Tasarımla ilgili düşüncemi çok incelikli bir şekilde renklendirdim, çünkü kelimenin tam anlamıyla 2038’de onlara vermek istediğim kıyafetleri 2024’te yaratıyorum” dedi. “[Ben] şunu düşünüyorum: ’15 yıl sonra giymek isteyecekleri ve kostüm olduğunu düşünmeyecekleri bir şey ne olacak? Bu beni kıyafetlerin uzun ömürlülüğü hakkında daha fazla düşündürdü ve ayrıca Giysiler nasıl hafıza ve anlam taşıyabilir.” 

#GGustopicks

GecceGusto; Moda dünyasını yakından takip edenlerin son trendleri ve güncel Moda haberlerini öğreneceği dalında en özel ve 25 yıldır dijital platformda internet haberciliği yapan Türkiye’nin ilk Lıfe Style Portalıdır.

“Bu koleksiyon üzerinde çalışmaya başladığımda ilk sezona geri döndük. Başlangıçta belki bazı şekilleri geri getirme, bazı orijinal fikirleri yeniden işleme düşüncesi vardı. Ama benim için gerçekten belirgin olan şey şuydu: Gerçekten nostaljiktim ve asıl bağladığım şey ilk gösterinin samimiyetiydi” dedi. “Çok ailevi, çok toplum odaklı bir sunumdu. Bu ilk gösteriye katılanların çoğu kariyerim boyunca beni takip eden, destekleyen ve cesaretlendiren insanlardı… Her ne kadar başlangıçta bunu yapmayı düşünmüş olsak da gerçekten büyük bir podyum partisi, mantığa aykırı derecede samimi gelen bir şey yapma ve kıyafetlere ve yaptığım işe, yani tasarım koleksiyonlarına geri dönme fikri hoşuma gitti.”

Altuzarra markası için en iyi sonucu veren şeyin , “işlerin çok kişisel olduğu zamandır. Ben markanın kurucusu ve kreatif direktörüyüm. Biz büyük bir kurumsal şirket değiliz; biz son derece kişisel, insani bir şirketiz.” ölçekli bir şirket. Bunu sergileyebilmek güzeldi.” 

Odanın çevresini kaplayan tek sıralı bir bankta yaklaşık 70 konuk, modellerin Todd Hayne’in Marcelo Zarvos’un  (kendisi Michel Legrand’ın 1971 yapımı “The The The The The The The The The The The The The The The The” filmi için bestelerinden uyarlanan) Marcelo Zarvos tarafından bestelenen “Mayıs Aralık” adlı eseri için modellerin ortaya çıkmasını izledi. Araya Girme”). Fazla abartmadan (cidden, Charles Melton’ın ilk Oscar adaylığı olması gereken filmi izleyin), performansla ilgili bir film. Bu sezon tasarımcı için büyük bir ilham kaynağıydı: Her koltuğa Henrik Ibsen’in “Dört Harika Oyununun”  bir kopyasını bıraktı ; gösteri notlarında tiyatro ve baleden öğeler aldığını ve “kamusal ve özel benlik arasındaki müzakereyi” araştırdığını yazdı. 

Altuzarra oyuncuların giydiği kıyafetleri düşündü. (Klasik balıkçı kazağına stilize bir alternatif olarak sunulan, yumuşak örgülü Pierrot yakalar var. Marka, bacak ısıtıcıları veya prova taytları yerine, ayak bileğini sıkan örgü jogger’lar öneriyor – topluluk üyeleri için çok fazla değil, Deborah Turbeville’in iş dışında çekilmiş bir fotoğrafının konusu.) Belki daha da önemlisi, bir kişiliği benimseyen herkesin giyebileceği kıyafetleri düşündü. 

İlgili

Etiketler