Milano Moda Haftası İlkbahar 2025’in En İyi Görünümleri!

Bu hafta Milano’dan Moda ile ilgili çok şey beklendiğini söylemek güvenli, bu yüzden her kaçırılmayacak gösteriden en iyi moda anlarını takip ettiğimiz için sayfamızı yani burayı sık sık kontrol etmeye devam edin:)

Moda takvimindeki bir sonraki durak, sektörün en köklü markalarından bazılarının evi olan Milano. Bu sezon şehir hiç vakit kaybetmiyor ve haftaya Fendi’nin 2025 ilkbahar defilesiyle başlıyor. Kim Jones, yaklaşan sezon için en yeni koleksiyonunu tanıtacak. Perşembe günü, Raf Simons ve Miuccia Prada, Prada ürünlerini sergileyecek, Gucci ve Bottega Veneta ise sırasıyla Cuma ve Cumartesi günleri onları yakından takip edecek.

Ancak haftaya eklenen ekstra bir gün, Armani, Versace ve Marni gibi daha ağır sikletlerin defileleri de dahil olmak üzere İtalyan şehrinden çok daha fazla şey beklendiği anlamına geliyor. Ayrıca, Adrian Appiolaza‘nın Moschino için hazırladığı defile de büyük bir merakla bekleniyor . Teknik olarak bu, markanın ikinci kadın giyim koleksiyonu, ancak 2024 sonbahar/kış podyum gösterisinden sadece birkaç hafta önce katılmıştı . Bu sefer, Appiolaza‘nın tam kontrole ve bol zamana sahip olduğunda neler üretebileceğini göreceğiz. Ve Milano sadece on yıllardır var olan moda evleriyle ilgili değil, aynı zamanda yükselen yeteneklerle de ilgili, bu yüzden Del Core‘a ve geleneksel olmayan podyumlarıyla bilinen Sunnei ve Avavav‘a göz kulak olun. 

Podyum Özeti: Fendi, Marni ve Etro Milano Moda Haftası’nı Başlattı…

İlk iki gün boyunca markalar, zanaatkarlığa olan bağlılıklarını vurgulamak konusunda istekliydi; hazır giyim dünyasına markanın haute couture DNA’sını yansıtan Fendi‘den, kendi gerçeküstü harikalar diyarını yaratan Marni‘ye kadar.

Gucci 

İlkbaharda Keskin, Minimal ve Baştan Çıkarıcı 60’ları Ele Alıyor!

Sabato De Sarno, geçen yıl bu zamanlardaki çıkışından itibaren, Gucci vizyonunun selefininkinden farklı bir dünyada yaşadığını açıkça ortaya koydu. Tasarımcı, The New York Times’a “Daha gerçeğim” dedi ve bir evren yaratmaktan ziyade, sahip olduğumuz evrene odaklandığını, herhangi bir film veya fantezi yerine giyilebilir giysiler hedeflediğini vurguladı. Bu öğleden sonra Milano’da kan kırmızısı lake bir podyumda sergilenen yeni 2025 ilkbahar koleksiyonu, 1960‘ların nostaljisinin baştan çıkarıcı bir tonlamasıyla seksi ama gerçekçi hayalini sürdürdü. De Sarno‘nun dünyası gerçekçi olabilir, ancak sinematik anlardan yoksun değil.

Gösteri, iki parçadan oluşan gri bir uçuş tulumunun sade bir yorumuyla açıldı – bol ama modern dokunuşlarla dikilmiş. Konuyu vurguluyordu: Hala yeni olan Gucci zarif ve her güne uygun. (Gösteri notlarında buna “Rahat ihtişam” adını verdi.) Giysiler üst düzey ve zarif, ancak bu podyum parçalarının mevcut gardıroplarla bütünleşmesi için çok az uyarlama gerekecek.

Koleksiyon grilerden kahverengilere, koyu kırmızılara ve soluk neon sarılara doğru ilerledi. Asimetrik siyah bir elbise göğüs kısmında kesikler ve Elizabeth Taylor‘ı Kleopatra olarak hatırlatan altın süsleme detayları içeriyordu. Parçalar minimal, keskin ve baştan çıkarıcıydı. Birçoğu İtalyan sinemasının altın çağına atıfta bulunuyor gibiydi. Bol pantolonlar bordo kenarlı atletler ve ince monogramlı kemerlerle eşleştirildi. Dantel bir temaydı ve tamamen şeffaf, narin elbiseler özellikle güçlü, güzel ama aşırı güzel olmayan şekilde öne çıkıyordu. Dikdörtgen yakalar ve neredeyse Elizabeth dönemine ait korse yapıları belli bir ihtişam katıyordu.

Deri parçalar da muhteşemdi. Mini şortlar, deri ceketlerle eşleştirildi. Parıldayan boncuk detaylarına sahip gece paltoları ve uyumlu boncuklu çanta dikkat çekti. Bir dizi retro şapka dramatik bir his kattı.

De Sarno temposunu yakalıyor gibi görünüyor. Ve sektör onun lüks, özel tasarımlı vizyonunu benimsemeye hazır görünüyor.

Emporio Armani,

Armani, kadınların terzilik özgürlüğünü kutladı

Tom Munro tarafından fotoğraflanan bir takım elbise giyen kadın modelin portresi, Emporio Armani SS25 defilesinin fonunu oluşturdu. Defiledeki koleksiyonu yansıtan eşsiz bir ruh hali panosuydu. Marka, yumuşak zarafet ve rafine rahatlık duygusuyla titiz terziliğini kutluyordu. “Kravat,” diyordu defile notlarında, “Başlangıçta kadınlar tarafından cinsiyet eşitliğinin zarif ve kışkırtıcı bir beyanı olarak giyildi, sonra eğlenceli bir trende dönüştü.”

İlk görünüme: soluk gri bir gömlek, kravat ve pantolon kombinasyonunun üzerine giyilen beyaz, dar bir blazer. Annie Hall’un 10 blok daha kuzeye taşındığını hayal edin. Oradan, takım elbise giyimi dönüştü, bol giyildi, pilili, dökümlü, bağcıklı, gömleksiz ve açık yakalı. Kumaşların giyen kişiyle birlikte hareket edebilme ve dönüşebilme biçiminde çok çağdaş bir ruh vardı, nötr tonlar renk, desen ve grafik patlamalarıyla karışıyordu. Erkek giyim de buna uydu (kasıtlı değil), süper geniş paça hacmi ve spordan ilham alan detaylarla romantik, yumuşak silüetlerle çizildi. Gösteriden sonra, Bay Armani herkesi Via Manzoni‘deki markanın amiral gemisi Milano mağazasının yeniden açılışını kutlamak için bir afterparty’ye davet etti ve bu sezonun mesajını vurguladı: rahatlayın.

Bottega Veneta

Veneta’nın büyülü evreninde: SS25 defilesinin 5 öne çıkan özelliği!

Hepimizi yeniden çocuk gibi hissettiren bir geçit töreniyle, bizi gerçeküstü ve masalsı bir evrene sürükleyen bir gösteriyle. Dün Milano Moda Haftası’nın bu yeni edisyonunda Bottega Veneta’nın yeni SS25 koleksiyonu bu şekilde sunuldu .

Aslında marka, Matthieu Blazy’nin yaratıcı yönetimi altında, gelecek sezon için yeni kreasyonlarını , yeni koleksiyonun görünümünün canlı ve eğlenceli cazibesini çok iyi yansıtan eğlenceli ve hafif bir atmosferde tanıttı.

fendi

İlkbahar 2025, 1920’lerin Modasına Modern Bir Bakış Getiriyor!

Fendi her zaman kadınlar tarafından yönetilen bir marka olmuştur. Aksesuarlar ve erkek giyiminin yaratıcı yönetmeni Silvia Venturini Fendi ve mücevherlerin sanatsal yönetmeni kızı Delfina Delettrez Fendi, vizyonlarını paylaşan üçüncü ve dördüncü nesil Fendi kadınlarıdır. Jones, Max Richter‘in müziğini Venturini Fendi ve annesi Anna Fendi’nin seslendirmesiyle birleştiren bir film müziğiyle bu anaerkil mirasa selam çaktı ve Anna‘nın annesi Adele Fendi‘nin girişimci ruhundan bahsetti. Fendi, kadınların ev dışında çalışmasının norm haline gelmesinden çok önce Via del Plebiscito’da dükkan açmıştı. Koleksiyondaki en ayrıntılı kumaşlarda bile bir rahatlık ve içsel pragmatizm vardı, örneğin büyük boy bir tişört elbise olarak timsah kesimli süet. Görünümlerin çoğu, Fendi atölyesinde esnek Cuoio Romano deri ve Selleria el dikişiyle dönüştürülen Red Wing iş botlarıyla temellendirildi.

Kim Jones, markanın haute couture DNA‘sını hazır giyim dünyasına, narin ipek ve organze parçalar üzerinde özenle hazırlanmış süslemelerle aşıladı. Koleksiyon bir bütün olarak modern ve antikanın bir buluşmasıydı: Flapper elbiselerde Art Deco, Red Wing botlarla eşleştirildi, timsah derisi görünümlü deri elbiseler ve rahat paltoların altında şekillendirilmiş örme kısa pantolonlarla birlikte gösterildi.

   

Marni

2025 İlkbaharında Gerçeküstü Fanteziye Odaklanıyor

Marni‘de Francesco Risso da zanaatı ve tasarım ruhunu vurgulamak istiyordu. ‘Güzellik, bahçenizde koşturan beyaz bir tavşandır. Onu kovalarsınız. Onu yakalamada yetersiz kalsanız da, çılgınca bir telaş içinde kendinizi harika bir yerde bulursunuz,’ yazıyordu gösteri notlarında. Uygun bir tanımlamaydı: gösteri, tavşan deliğinden aşağı eksantrik bir rüya dünyasına düşmek gibiydi – buna Risso’nun harikalar diyarı diyelim.

Gerçeküstü koleksiyon, karakterli olduğu kadar etkiliydi; pamuk, deri ve süet, Risso‘nun tercih ettiği kumaşlardı; bu kumaşlar, uzun etekli elbiseler ve abartılı terziliklerde kullanıldı ve parlak gül motifleri, dev kenarlı şapkalar ve kumaş parçalarından yapılmış devasa eşarplarla tamamlandı.

Boss

Daha fazla özgürlük ve bireysellik 

Çarşamba günü, Alman markası Boss , her yerde giyilmek üzere tasarlanmış rahat takım elbiseleri sergileyen bir koleksiyon oluşturmak için terzilik köklerinden yararlandı . ‘Ofis Dışında’ başlıklı gösteri, kapüşonlu üstler ve düğmesiz gömleklerin üzerine giyilen blazer’larla daha hafif kumaşlar ve daha salaş silüetler kullandı. Yaratıcı yönetmenlik kıdemli başkan yardımcısı Marco Falcioni, bunu, ‘siluetin giyenin vücudu tarafından belirlendiği, daha fazla özgürlük ve bireysellik ifadesi için alan bırakan’ geçmiş sezonlara kıyasla ‘daha yumuşak bir yaklaşım’ olarak tanımladı.

Prada 

SS25 Statükoyu Kırıyor

Prada, Milano Moda Haftası’ndaki SS25 defilesinde omuz askılarından halkalı eskitilmiş deriye ve fütüristik aksesuarlara kadar gelenekleri altüst etti

Prada’nın 2025 İlkbahar/Yaz defilesi: Uzaylı benzeri güneş gözlüklerinden delikli giysilere kadar punk bilimkurgu esintileri bolca mevcut; İtalyan lüks markası Milano Moda Haftası’nda ‘kronolojiye dair her türlü teoriye meydan okuyor’

Prada‘nın tasarımlarının uzun zamandır vazgeçilmezi olan su yeşili saten kumaşlar, defile alanındaki koltukları kaplayarak podyumun rengine uyum sağladı; ancak parlak ve cilalı kumaşlar defilede neredeyse hiç görünmedi.

Bunun yerine, delikli ve halkalı eskitilmiş deri, parlak gümüş metalikler, dayanıklı yün ve şeffaf kumaşlar, Prada‘nın eşanlamlısı olduğu hafif sapkın alt tonlara sahip ve uğursuz tekno müzik eşliğinde sunulan bir koleksiyona hakimdi.

Miuccia ve Simons‘ın defilenin açılışında giyilen çiçek desenli elbiseye baktıklarını ve elbisenin omuz askılarını modelin omuzlarından yükselen çıkıntılı formlara dönüştürerek elbisenin sade ve düzgün masumiyetini baştan aşağı değiştirdiklerini hayal edebilirsiniz.

Aynı yıkıcılık, her yerde bulunan donanımların punk havasında ve uzaylı benzeri güneş gözlüklerinden delikli giysilere kadar bilimkurgu esintileri taşıyan uzay çağı öğelerinde de görülüyordu.

Aksesuarlar arasında tokalı kemer çantalarından (bazıları altın kemerlerle birlikte geliyordu) Prada’nın dikkat çekici ayakkabı koleksiyonuna gönderme yapan ayakkabılara kadar çeşitlilik gösteriyordu; bunların arasında on yıldan fazla bir süre önce büyük ilgi gören renkli ip tabanlı sürüngen ayakkabılar da vardı.

Denizci dokunuşları ve Prada olarak anında tanınabilen birkaç hanımefendi kıyafeti, geçmişe bakmak kadar ileriye bakmayı da konu edinen defileye biraz aşinalık kattı: geçmiş ve şimdiki zaman, defile notlarında belirtildiği gibi “birçok Prada öğesini, farklı dönemlerden unsurları aynı anda bir arada sunarak her türlü kronoloji teorisine meydan okuyor” dikkat çekici bir koleksiyonda bir araya geliyor.

Max Mara

İlkbahar/Yaz Koleksiyonu Uzman Terziliğin Sihrini Ortaya Çıkarıyor

Bilim ve sihir, doğaları gereği birbiriyle çelişen uygulamalardır; ancak İtalyan moda evi, Milano Moda Haftasında düzenlenen Max Mara 2025 İlkbahar/Yaz podyumunda , bu ikisinin yadsınamaz bir giyim uyumuna sahip olduğunu kanıtladı. 

Lüks markanın geleneğine uygun olarak, son koleksiyonları dördüncü yüzyıl matematikçisi, filozofu, astronomu ve çok sevilen öğretmen Hypatia’nın öncü çalışmalarından esinleniyor. 

Hypatia’nın Pisagor’dan esinlenerek yaptığı çalışmalarla, kâğıt üzerindeki basit sembollerin adeta bir sihirle üç boyutlu yapılara dönüştüğü desen oluşturma pratiğini karşılaştıran Max Mara, elbise dikim oklarını gururla sergiliyor. 

Giysilere hayat verme yeteneklerine rağmen genellikle gizli tutulan bu dart detaylarını, İlkbahar/Yaz koleksiyonunda markanın imzası olan terzilik ve trençkotlarda trigonometrik olarak işlenmiş olarak görüyoruz. 

Jil Sander

2017‘den beri karı koca ikili Luke ve Lucie Meier tarafından yönetilen Jil Sander, Succession ve Gwyneth Paltrow‘un meşhur kayak deneme kıyafetlerinin bu terimi viral hale getirmesinden çok önce ‘sessiz lüks’ hareketinin öncüsüydü . Hikayeyi biraz çarpıtan markanın 2024 İlkbahar/Yaz defilesinde, dünyanın içinde bulunduğu vahim koşullardan ilham aldığı bildirilen geçen sezonun fırfırlarından daha karanlık bir bakış açısı görüldü.

Koleksiyon aslında Kanadalı fotoğrafçı Greg Girard’dan ipuçları aldı —yani, baskılarda görülen 20. yüzyıl arabaları, motel odaları ve küresel metropollerin gece hayatı görüntüleri. Sergide bulunan Girard, çalışmalarıyla mekanların sosyal ve fiziksel dönüşümlerini inceliyor; belki de Meiers’ın 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla anlatmak istediği şey buydu .

Zaman veya mekana dair kesin bir duygu olmadan, takım elbise, set ve elbiselerden oluşan görünümler, neredeyse distopik bir doğaya sahip, uhrevi bir niteliğe sahipti. Abartılı oranlar 1980’lerin iş kıyafetlerini çağrıştırırken, uçuşan kombinezonlar ve püskül gibi detaylar 1920’ler hissi veriyordu. Girard’ın sert fotoğrafik estetiğini yansıtan koleksiyonun şehir hayatına yaptığı göndermeler neon tonlarda, androjen silüetlerde ve kasvetli bir renk paletinde mevcuttu. Ancak bu daha kirli detaylara bir denge ve cila hissi katan şey marul etekleri, pileler, pastel tonlar, nakışlar ve mücevherli paneller gibi daha yumuşak dokunuşlardı.

Başka bir yerde, bir kolye ve bir kazakta ‘Lonely Hearts’ yazıyordu. Meiers’ı bu sözcükleri öne çıkarmaya neyin ilham ettiği tam olarak bilinmese de, içgörüleri dünyanın kasvetli halini dönüştürme ve aşma arzusunu gösteriyor. Derin bir ayrışmanın damga vurduğu bir zamanda, belki de bu, birbirimize ulaşmak için sessiz bir çağrıdır.