John Galliano, Paris Couture Haftası’nı tarihi Maison Margiela defilesiyle kapattı!
Paris couture defilesi için Margiela, abartısız ihtişama veda etti ve savurganlığa merhaba dedi.
Davet, gösteri müdavimlerine Pont Alexandre III köprüsünün altında, isyankar bir partinin döküntüleriyle dolu köhne bir mekana gitme talimatı veren bir metro biletiydi. “Paris’in göbeğinde bir yürüyüş, çevrimdışı” diyen gösteri notları, Brassaï’nin 1920’lerde Işık Şehri’nin karanlık köşelerinde oyalanan Paris gece yaratıklarının portrelerine de işaret etti. Modern bir gece yaratığı olan Lucky Love’ın “Now I Don’t Need Your Love” şarkısını söylemesini, çıplak göğüslü erkek model Leon Dame’ın yüksek belli pantolonun üzerine sıkı bağcıklı bir korse waspie giydiği, kalçaları Kardashian-vari oranlarda dolgulu olduğu (Kim Kardashian ve Kylie şovu ön sıradan izledi). Ekrandan mekana adım attı ve geçmiş bir bohem ve çöküş dönemini çağrıştıran bir dizi demi-monde karakterine liderlik etti. Galliano’nun kızları, belleri keskin bir şekilde kıvrılmış ve kalçaları dolgulu, şeffaf önyargılı önlüklerin altında açıkça görülebilen merkinler (kasık perukları) ile aşırı kum saati şeklinde görünen silüetleri süzülüyordu.
Valentino ve Fendi’nin İlkbahar 2024 sunumlarının aksine, Maison Artisanal koleksiyonunda 2023 “sessiz lüks” geleneğini (genel olarak) sürdürdüklerini ima etselerde, bu Show hiç de öyle değildi. Modeller, süper sıska estetiğin yeniden canlanması sayesinde geçen yıl arka planda kaybolan kadın silueti üzerinde oynayan Victoriana’dan ilham alan topluluklar olan OTT’de podyuma indi: beller korselerle uç noktalara kadar kenetlendi ve yapılandırılmış kumaşlar, abartılı kalçalar ve abartılı göğüsler bu gösteri için yaratıldı.
Modeller, bir Tim Burton filminin setinden fırlamış gibi hissettiren, sıkıntılı, büyük boy kemerli paltolar ve forma oturan siyah dantel elbiselerle podyuma inerken, tartışmalı tasarımcı John Galliano, modanın geleceğine yönelik steampunk-vari vizyonunun özünde hala bir kadın olduğunu doğruladı. Gösterinin en eğlenceli kapanımlarından birinde, şeffaf kumaş bir modelin kasıklarını çerçeveledi ve mahremleri o kadar da özel hale getirmedi. Muhtemelen kasık perukları tam olarak sergileniyordu ve kumaş, alt kattaki kıllı bir görünümü taklit etmek için dikkatlice pililiydi: sonuçta, kadınlığın hiçbir yönü hayal gücüne bırakılmadı. Modelin makyajı da benzer bir hikaye anlatıyordu. Efsane Pat McGrath tarafından gerçekleştirilen görünümler, Galliano’nun 2000’lerin ortalarındaki imza yüzüne geri döndü: modelleri oyuncak bebeklere dönüştüren tüm süper ince kaşlar ve parlak ciltler.
Ancak Artisanal gösterisinde en çok dikkat çeken şey, bu görünümlerin izleyiciye nasıl sunulduğuydu: Alexander McQueen’in erken (ve hikaye ağırlıklı) koleksiyonlarına bir övgü gibi hissettiren tiyatro yoluyla. Fransız sanatçı Lucky Love’ın Baz Luhrman’ın Moulin Rouge filminden silinmiş bir sahne gibi hissettiren performansıyla açılan (tabii ki yönetmen de oradaydı), Margiela’nın “Paris’in göbeğinde yürüyüş” olarak adlandırdığı şey, modellerin neredeyse podyumda tökezlediğini, kasvetli topluluklarının loş ışık alanı için çok karanlık hikayeler anlattığını gördü.
Koleksiyonun yapımı bir yıl sürdü ve parçaların çoğu olağanüstüydü. Suluboya şifonlardan yapılmış bir dizi trompe l’oeil elbisesi, modelin vücutlarını yıkarken empresyonist bir tablodan fırlamış olabilir. Bir ceket oluklu mukavvadan (aslında ince kumaş katmanları) yapılmış gibi görünüyordu, koli bandıyla bir arada tutulan uyumlu bir çanta – belki de Galliano’nun 2000 yılında Dior için yaptığı tartışmalı “evsiz” couture koleksiyonunun bir yankısı. Birçok yönden, bu gösteri tasarımcının kendine geri döndüğünü ve kendini geri kazandığını hissettirdi.
Gösterinin kapanışı, daha önce Prada ve Vivienne Westwood gibi markalar için yürüyen aktris Gwendoline Christie’nin bir performansıydı. Christie, lateks kauçuk balo elbisesi, bandajları andıran eldivenleri ve gösterinin karakteristik camsı cildiyle podyuma çıktı. Paris’teki Pont Alexandre III köprüsünün altındaki boşlukta yavaşça poz verirken, kıyafetleri göstermekten çok, görünümün suluboya bir yorumu için kendini sunduğu izlenimini edindiniz.
Ve şovun sonunda; sonuçta Galliano’nun sanatçılığı tüm ihtişamıyla ortaya çıktı. Kendisine ve fikirlerine sadık, sanatıyla ve ekibiyle tutarlı bir tasarımcı. Bu koleksiyondaki görünümleri ve çarpıcı makyajı görünce, 2007 sonbahar hazır giyim defilesini anımsamadan edemedik. Detaylara indiğimizde, Pat McCgrath’ın makyajda ve Stephen Jones’un inanılmaz şapka ve başlıklarda da orada olduğunu gördük; bu istemsiz çağrışımın neden yapıldığına şaşmamalı. Galliano’nun içinde her zaman bu vardı; ne yapacağını ve kiminle çalışacağını her zaman biliyordu ve bu yakın zamanda durmayacak gibi görünüyor. Margiela onun vizyonunu dışarıya taşımak ve mümkünse daha da karmaşık hale getirmek için mükemmel bir araç oldu. Bu, modanın başına gelmiş en iyi iki şey arasındaki mükemmel bir karşılaşma.
#GGustopicks
GecceGusto; Moda dünyasını yakından takip edenlerin son trendleri ve güncel Moda haberlerini öğreneceği dalında en özel ve 25 yıldır dijital platformda internet haberciliği yapan Türkiye’nin ilk Lıfe Style Portalıdır.
