Marlene Dietrich, New York’ta Dior 2024 sonbahar defilesinin konuk yıldızı
Dior, New York’a dönüş yapıyor ve bu aslında ilk kez değil. Montaigne Bulvarı’ndaki ev, 1947’deki kuruluşundan hemen sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelerek her zaman özel bir ilişki içinde olduğunu hatırlatıyor. Bu Sonbahar geçit töreni için – ve burası sıradan bir moda haftası defilesi ya da gemi gezisi defilesi değil, aksine Amerikalı müşterilere özel bir defile (ve daha fazlası) sunan bir fırsat – Dior, kadın koleksiyonundan sorumlu sanat yönetmeni Maria Grazia Chiuri’nin özellikle yakın olduğu Brooklyn Müzesi’ni seçti.
Chiuri, “2016 yılında Dior’a katıldığımdan beri bu inanılmaz kültür merkezinde bir koleksiyon sunmanın hayalini kuruyordum. Brooklyn Müzesi, son sekiz yıldır her New York ziyaretimde ilk durağım oldu. Bu kurum, bir yandan yeni sanat biçimlerine öncülük ederken, diğer yandan feminist sanatın toplumun acil sorunlarını ele almadaki merkezi rolünü hemen fark etti” dedi. Judy Chicago’nun “Akşam Yemeği Partisi” sergisini burada gördüm ve bu inanılmaz sanatçı ve öncüyle işbirliği yapmayı ilk kez hayal ettim. Sergiler ve sunumlar aracılığıyla, sergilenen sanatçıları ve eserlerini keşfedebildiğim ve keşfetmeye devam edebildiğim ve onlardan ilham alabildiğim yer her zaman buradadır” diye Instagram’da paylaştı ve Müze Müdürü Anne Pasternak’a teşekkür etti. Dior’un düzenli olarak birlikte çalıştığı IFExperience’ın kurucusu Filippo Cosmelli ile birlikte sosyal medyada paylaştı.
Wink flappers ve flappers elbise
Romalı tasarımcı, ön sıradaki yıldızların (Charlize Theron, Naomi Watts, Laetitia Casta, Anna Diop ve Léna Mahfouf’un hepsi orada) önünde bu koleksiyon için üç sembolü inceliyor: Özgürlük Heykeli (1910’larda Fransa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne bir hediye), Eyfel Kulesi ve… Marlène Dietrich. 20. yüzyıl sinemasının süperstarı, türleri ilk kez değiştirenlerden biri olarak çocuksu ve sofistike görünümler sergileyerek savaş sonrasında Dior’a sadık biri olmadan önce biliniyor.
Mavi Melek’in ruhu, İngiliz tüvitlerinden pilili pantolonlara, kravatlardan ve mükemmel yakalı beyaz gömleklere kadar erkeksi esintili kıyafetlere aşılanıyor. Maria Grazia Chiuri buna, Hollywood’un altın çağı gibi 1940’ların ihtişamını da ekliyor: iç çamaşırı detayları, dövülmüş saten, ezilmiş kadife, tüy kadar hafif krep ile siyah beyaz efsaneyi geliştiriyor, ancak her zaman bir modernlik dokunuşuyla (ve Evin imzası), bazen kanat desenli kapitone naylondan yapılmış, dantel işlemeli jüpon elbiseler gibi.
Tüm Dior imzaları – yıldız, vadi zambağı, yonca, arı… – nakışta gizlice sergileniyor. Ancak couture tarafı, Amerika Birleşik Devletleri’ne özgü verimlilik duygusunu da göz ardı etmiyor, ister Amerikan bayrağı motifli bir sweatshirt olsun, isterse spor giyim detayları. Son pasajlar, sineklikçilerin kıyafetlerine ve Caz Çağı mitolojisine göndermeler yaparak, yasağın ortasında Harlem’deki gece atmosferine göz kırpıyor. Ancak Maria Grazia Chiuri’nin Dior’a gelişinden bu yana her zaman olduğu gibi, geçmiş günümüzün ve bugünün meselelerinin prizmasından yeniden değerlendiriliyor: Her defilenin dekoru için seçilen sanatçılar buna tanıklık ediyor. Bu gösteri için Brooklyn Müzesi’nin duvarlarını aydınlatan bir dizi neon el hayal eden kişi Amerikalı Susan Santoro’ydu. Ve eller, aynı zamanda akıllı telefon tarafında da bir soruydu; ev, bu geçit töreni için üç özel filtre geliştirmişti; bunlardan biri evin misafirleri için özel olarak ayrılmış, davetiye kartlarının 3D olarak canlandırılmasına olanak sağlıyordu.
